1300 Spi [ 1996 ] : Fils et connecteurs "voyageurs"...

En ouvrant mon capot pour mon problème d'embrayage, je suis tombé sur quelques fils qui se baladent suite à des connecteurs oxydés ou cassés...

- Sur le maître-cylindre de frein. Puis-je rouler malgré tout et où puis-je trouver ce type de cosse ?
Accessoirement, à quoi sert cette "pièce" ? Jauge pour le niveau de liquide de frein ?


- Au bas du radiateur, juste derrière la calandre. Puis-je rouler malgré tout ?
Accessoirement, à quoi sert cette "pièce" ? Jauge de température d'eau ? Ce qui expliquerai que l'aiguille reste désespérément à zéro au tableau de bord...
Je viens de remplacer les deux petites cosses mais pour rebrancher, le fil vert et noir doit aller sur le connecteur de gauche ou de droite ( lorsque l'on se trouve face au capot ) ??


- Sur la face inférieur du boîtier de mon filtre à air. Pour le coup cela m'inquiète plus. Idem, puis-je rouler malgré tout et où puis-je trouver ce câble ?
Le bout noir étant légèrement cassé, je préfèrerait le remplacer ? Ensuite, où dois-je brancher cette extrémité ? J'ai regardé partout, je ne vois pas du tout où il doit aller se connecter
Accessoirement, à quoi sert cette "pièce" ? J'imagine que c'est lié à mon injection et que cela pourrait expliquer pourquoi mon moteur "ratatouille"...



Une nouvelle fois, merci d'avance pour vos lumières !

Pour celui du bouchon du maître cylindre , tu t en fou sa sert à rien juste pour que quand tu appuie sur l interrupteur de frein dans l habitacle . Et indiquer si il y a encore du liquide ou pas .

Les 2 vont effectivement sur la sonde c est pour le déclenchement du ventilateur auxiliaire .

C est un embout de dépression qui est casser à changer parce que sans le moteur tourne pas très rond surtout si s est un qui est derrière le collecteur d admission

Supercharged a écrit:

Pour celui du bouchon du maître cylindre , tu t en fou sa sert à rien juste pour que quand tu appuie sur l interrupteur de frein dans l habitacle . Et indiquer si il y a encore du liquide ou pas .

Les 2 vont effectivement sur la sonde c est pour le déclenchement du ventilateur auxiliaire .

C est un embout de dépression qui est casser à changer parce que sans le moteur tourne pas très rond surtout si s est un qui est derrière le collecteur d admission

tout est dit

Ok, Ok, merci à vous 2 mais... euh :
- Pour la sonde du radiateur, je le branche sur quelle borne le fil vert et noir ? Gauche ou droite ?
- Auriez-vous une référence ( ou mieux un lien ) pour que je puisse commander cet embout de dépression ?
Et une fois que je l'aurai reçu, je le branche où ? Quelque part entre le tablier et le moteur mais où

A demain

Salut,

Pour la sonde de radiateur, tu branches n'importe ou ( attends quand meme la confirmation ) mais il me semble qu'il n'y a pas de sens. D'ailleurs, cette sonde ne fonctionne peut etre pas vu qu'elle doit etre d'origine ..... Sur ma SPI elle sert juste de bouchon au radiateur
Vu que le moteur ne chauffe pas ca ne me pose pas de soucis : au pire tu dérives avec un interrupteur dans l'habitacle et roule ma poule.

Pour la durite de dépression rouge :
Voila le lien :
http://www.datch.fr/fr/php10043-durite-depression-19931996-spi-filtrepipe-p-8104.html

Ne cherche pas ailleurs, en France tu ne la trouveras que chez eux

Pour la petite histoire, tu as plusieurs durites de dépression sur une SPI:
- la rouge ( que tu es bon pour changer vu l'état du coude.
- une petite noir : http://www.datch.fr/fr/mlh10022-durite-depression-19931996-spi-piperecepteur-p-8103.html
- une longue noir : http://www.datch.fr/fr/mlh10026-durite-depression-19931996-spi-recepteurboitier-ecu-p-5470.html

Si une d'entre elle est bouchée, ou si un coude est poreux ou cassé ta mini tourne comme une pattate. Donc démonte les une par une et vérifie leur état: ensuite les changer n'est pas un luxe si elles sont vieilles. Ce sont les premières pannes que tu vas rencontrer sur ta SPI.

La rouge par de derrière l'injecteur ( passe y les doigts tu sentiras l'endroit ). Juste a coté ( derrière l'injecteur ) tu as une autre connexion d'ou partiras la petite noir.
La petite noir va de derrière l'injecteur jusqu'a un petit boitier noir situé sur la gauche de l'injecteur ( à vérifier aussi pour voir s'il n'est pas bouché ). Du petit boitier noir repart la grande durite noir qui va jusqu'a ton calculateur ( tu as du la débrancher en le démontant pour purger ton embrayage )

Tu vérifies tout le circuit et tu remplaces tout ce qui te parait en mauvais état ( au niveau des coudes )

Ce n'est pas dur a faire, et c'est essentiel. Le plus casse pied c'est derrière le calculateur.

et tu as aussi la jaune, mais celle ci est rarement en mauvais état.

Et j'ai l'impression que j'ai mis la main sur un expert en embrayage et un expert en Spi...
Si avec vous je ne m'en sors pas, il ne me restera plus qu'à acheter une Toyota IQ

Sinon, moins drôle, voici des nouvelles du front : c'est la guerre !!
Ce n'est pas ce WE que je pourrai tester mon embrayage...

J'ai donc tenté de repérer les durites de dépression longuement détaillées par Gael et je découvre plein d'horreurs :

J'ai donc trouvé le petit boîtier noir à gauche de l'injecteur ( appelé "récepteur" sur le site de Datch si je ne m'abuse ).


Seulement voilà, les connecteurs au bout des durites ne sont PAS coudés contrairement aux photos sur lesquelles je tombe en suivant les liens que tu m'as gentiment donnés.
Si je commande ces durites chez Datch, vais-je pouvoir les utilisées tel quel ??



Ensuite, pour faire simple, avec les pattes qui me servent de mains, il me paraît impossible d'aller connecter ces durites entre l'injecteur et le tablier. je n'arrive déjà pas à passer un doigt pour tâter
Pour vous donner une idée, mon instructeur de Krav-Maga me surnomme "bûcheron" pour ma douceur légendaire. Je suis donc loin d'avoir des doigts de gynéco...
Bref, il me semble que je vais devoir démonter encore un peu...
Malheureusement, la place me manquant pour le moment, j'aimerais ne pas devoir retirer tout le moteur.
Comment pourrais-je démonter tout ce qui se trouve dans la zone 1 ( système hydrolique de frein ? ) et dans la zone 2 ( système injection ? ), pour m'occuper en attendant de recevoir mes nouvelles durites ?


Enfin, j'ai remarqué qu'une très grosse tresse ( mise à la masse du moteur ? ) était complètement rompue. Dégager la zone 1 me permettrait de remplacer aisément cette tresse.
Quelle référence dois-je commander ?

Tant que j'y suis, je remplacerais bien purement et simplement mon radiateur car il y a des traces de corrosion et le bouchon n'est plus que l'ombre de lui-même.
Existe-t-il un kit complet avec tout ce qu'il faut pour TOUT remplacer ?



Voilà pour mes interrogations du moment.

Quoiqu'il en soit, merci à tous ceux qui auront pris la peine de me lire jusqu'ici.
Merci pour votre aide, votre patience et votre sens de la pédagogie car je pense que sans vous j'aurais déjà jeté l'éponge...
J'en viens à me demander comment cette caisse pouvait encore rouler la semaine dernière ??

Et bin, que d'horreurs !!!!!!!

tu as bien identifié le "récepteur" ou il faudra souffler dedans pour s'assurer qu'il n'est pas bouché.

Tu as bien repéré aussi les bonnes durites de dépression avec les bonnes références.
Tu auras aussi remarqué le soin avec lequel l'ancien propiétaire a rafistolé les durites ..... Effectivement tu pourras mettre des durites coudés à la place de ces rajouts qui ont au moins le mérite d'être étanches.

Ce n'est pas simple de remettre les durites derrière l'injecteur, mais ca se fait avec quelques jurons bien choisis Ne démonte pas la zone 2 pour le faire, tu risques d'avoir d'autres problèmes en créant des fuites au niveau des joints ( qui n'existent plus .... ). Au pire, j'ai cru entendre que tu avais des enfants avec des petites mains?? nan j'déconne !!!!

Pour la tresse de masse, effectivement elle se trouve là normalement, mais j'ai l'impression qu'elle a été déplacée au niveau du boulon qui tient la bobine ??? Je ne suis pas expert en tresse de masse, mais si cette dernière ( au niveau de la bobine ) remplie la même fonction que celle d'origine, tout va bien.

En ce qui concerne le radiateur, s'il ne fuit pas, le changer est-il utile ?
Par contre, vidanger le liquide de refroidissement démonter et nettoyer le radiateur à grande eau, changer le bouchon, le calorstat ne peut que faire du bien. Vu l'état du bouchon, si le liquide de refroidissement est dans le meme état, ca va chauffer !!!!

Si tu changes le calorstat, il y a aussi des risques de casser un des trois boulons qui le tienne.....
J'ai résolu mes problèmes de chauffe moteur en faisant un nettoyage complet, changement calorstat, bouchon.

J'ai lu aussi que l'aiguille de température ne montait pas du tout? sur les spi ca vient de la sonde de température d'eau qui se situe sous la pipe d'amission... tu dois pouvoir passer une main dessous pour voir si le fil est toujours connecté a celle-ci.

Bon courage

SilverBug a écrit:

Et j'ai l'impression que j'ai mis la main sur un expert en embrayage et un expert en Spi...
Si avec vous je ne m'en sors pas, il ne me restera plus qu'à acheter une Toyota IQ

oui , gael lui a une spi et parle en connaissance de cause et moi je passe mon temps a les démonté mais comme c trop simple je fais sa : la nuit, sous la pluie, en Angleterre, dans l'huile de vidange....


a+