Carburateur bruit aspiration air

Hello,

Mon garagiste m'a fait une surprise en réglant le carburateur sans lui avoir demander.

Depuis j'ai un bruit d'aspiration d'air lorsque j'accelere? Est-ce normal? Cela ne me le faisait pas avant.

Une autre question, pour le niveau d'huile dans le dashpot, vous en mettez jusqu'ou?

J'ai l'impression qu'il va m'en manquer bientôt non? Je crois que c'est un HS4. (mini 1000 1979)



Cordialement

Bon j'avance un peu dans mes investigations, le problème de fond à part le bruit étant que j'ai des problèmes de trou d'air à l'acceleration et j'ai beau avoir re-regler la richesse rien n'y fait.

Du coup je compte changer les vis platinées, la bobine d'allumage et les bougies.

Quelques questions:

1. Vous déposer l'allumeur ou bien juste vous enlever la calandre et vous le faite directement? ? Si jamais vous avez un bon tuto concernant le changement de ces vis et le reglage

2. Est-ce que quelqu'un saurait que sont ces deux choses?




Merci

En 1 on dirait un condensateur, mais il faudrait voir l'unité qui se cache juste après le 50u.Si c'est 50uF, c'est gagné, c'est un condensateur, sinon on verra !
En 2 on dirait un relais, le genre qui décharge un circuit dans certaines conditions. Si tu peux, donne les références écrites dessus, voire cherche les sur Internet.
C'est quoi ton allumeur ? Peut-être que ce sont les composants qui lui permettent de fonctionner, mais qui sur les 59D4 sont intégrés sous le boîtier. En tout cas selon le cas, tu peux tout changer sans sortir l'allumeur, et même sans tomber la calandre (j'ai pu déposer l'allumeur alors que la calandre était en place.)
Tu entends quoi par des "trous d'air" à l'accélération ?

Merci pour ta réponse bluefeather,

Alors j'ai demandé à mon revendeur de pièces (avec les mêmes photos), pour lui les deux seraient je cite: "il s'agit d'anti parasites, souvent monté pour éviter les parasitages avec les autoradios.".
Je sais pas si je les enleve ou les laisse, peut être qu'ils font plus de mal que bien?

En tous cas tu as raison, c'est bien marqué 50uF (22uF l'autre tout rouge). Pour celui tout rouge c'est indiqué:

SOFARE
N°12537
22uF 250V

Mon allumeur est un 45D4.
Dans tous les cas je pense que c'est une bonne chose de changer tout ca, les vis platinés et la bobine ont facilement plus de dix ans.

J'ai testé ma lampe stronbo, j'ai mis un peu le starter (comment vous faites pour vous mettre à environ 1500 tours minutes quand vous avez pas de compte tours? ), débrancher la durite de depression de la capsule, et j'arrive a une lecture d'environ 2°, sur ma RTA il est indiqué 8° je modifierai ca lorsque je remonterai tout ca. (ca te parait pas déconnant?)

Donc juste pour être sur, je ne risque rien de grave à déposer l'allumeur? je comptais faire un repere de la position actuel de l'allumeur, l'enlever, boucher le trou le temps de changer les vis platinés avec la capsule d'avance a depression et remettre ca a la meme position puis faire le calage avec la lampe.

Autre question, concernant le changement de la capsule d'avance a depression, est-ce qu'il y a quelque chose à savoir de particulier quand à son changement?

Merci beaucoup!

Les deux mentionnent des uF, soit des micro-farads, donc ce sont des condensateurs, effectivement utilisés pour filtrer un courant (éviter des chutes de tension notamment). Laisse les, ils ne peuvent qu'améliorer la stabilité de la ligne sur laquelle ils sont montés, en espérant qu'ils ne soient pas cramés
Effectivement, ce sera une bonne chose de changer bobine et vis platinées, et au passage, vois si ça ne vaut pas le coup de passer directement en allumage électronique, c'est quand même vite un investissement intéressant : Allumeur électronique
La procédure que tu mentionne pour la dépose de l'allumeur est correcte, mais prend le temps de le régler à l'oreille avant de sortir la lampe stroboscopique, tu gagneras en temps et en précision. Par contre procure toi un compte tour déporté, ce sera mieux qu'une lampe stroboscopique trop complexe et qui ne fonctionne pas correctement comme la mienne. Tout ce qu'il faut, c'est une ampoule qui s'allume au moment où une étincelle passe sur la bougie 1, et c'est tout. Le reste n'amènera que des emmerdes. En tout cas 2° c'est clairement trop peu, tu enflammes à la bourre, donc tu ne bénéficies pas de la pleine puissance.
Pour la capsule à dépression, je ne l'ai pas changée, vu que j'ai directement commandé un allumeur électronique neuf...

Merci beaucoup pour ta réponse, je vais chercher comment régler à l'oreille avec l'ampoule. pour le compte tour deporté, qu'est ce que les gens achètent?

Est-ce que par exemple ceci me suffirait?

https://www.amazon.fr/KKmoon-Tachym%C3%A8tre-Affichage-2-5-99999RPM-R%C3%A9fl%C3%A9chissante/dp/B07CMVR31G/ref=sr_1_17?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=compte+tour&qid=1582646344&sr=8-17

Ce genre de tachymètre suffirait sans doute même si j'avoue que je doute un peu de la précision. L'essentiel est d'avoir une idée du régime moteur, pas d'être au tour / minute près. De mémoire, si à 1500 trs/min il faut avoir 12° d'avance, à 4000 trs/min, on arrive à 20°. En considérant une évolution linéaire entre les deux, on constate que le besoin de précision n'est pas extrême.

Oui t'as raison, je vais prendre ca, pour le prix ca va bien me dépanner.
Je vais tester avec un autre véhicule avec compte tours voir si les résultats sont cohérent, je dirai si il est fiable ou non.

Je savais pas que l'avance changé suivant le regime moteur. Je suis pas censé être a 8% a 1000RTM ou bien 3000? Oui, si c'est linéaire la marge d'erreur aura moins de repercussion.

J'ai cherché pour le calage statique avec l'ampoule, matter des trucs un peu partout hier soir. Je n'arrive pas à savoir ou brancher le plus de mon porte ampoule.

Je suis censé le brancher au niveau de l'allumeur, mais je sais pas ou exactement  

Quand j'ai le contact, en 4eme et que je tire la voiture, les vis platinés font un arc, c'est pas normal ca si? Je ne les ai pas encore changé.

La théorie, de ce que j'ai compris:

Je me mets en 4eme et je tire la voiture pour que mon repere de poulie se mette devant la dent 8° qui me concerne.

Mon ampoule devrait s'allumer, si non, je desserre mon allumeur, je le mets completement a gauche et petit à petit je tourne à droite jusqu'a ce que mon ampoule s'allume.

C'est bien ca?

Concernant les condensateurs, imaginons qu'un des deux ou les deux soit H.S, qu'est ce que cela impliquerait concrètement? J'ai limité envie de les virer, ils ont plus de 30 ans, je sais pas si ils fonctionnent correctement...

Merci  

L'avance à l'allumage est censée changer en permanence, c'est le rôle de la capsule à dépression. Dans le principe, on cherche à avoir une inflammation complète du mélange air-essence dans le cylindre lorsque le vilbrequin est à 30° par rapport au point mort haut, de sorte que l'effort moteur soit au maximum (bras de levier le plus important à 90°, donc on commence à forcer un peu avant). Or, deux paramètres entrent en compte pour obtenir cette inflammation complète à ce moment précis : la vitesse de rotation du vilbrequin, qui est variable (le régime moteur), mais aussi la vitesse de propagation du front de flamme, depuis l'étincelle de la bougie jusqu'aux recoins du cylindre, qui elle est fixe (5m/s il me semble). Concrètement, imaginons que ton inflammation mette 1/10ème de seconde à se propager totalement. Pendant ce même 1/10ème de seconde, un moteur qui tourne à 1000 trs/min aura parcouru un angle inférieur au même moteur qui tourne à 4000 trs/min. Il faudra donc déclencher l'étincelle plus tard lorsque le régime sera moindre, d'où les 8° à 1000 trs/min, et 20° à 4000 trs/min (valeurs à vérifier, c'est sur le manuel de maintenance Rover...). En tout cas, ton calage dynamique doit être fait sans la correction à dépression, d'où un ajustement du régime moteur demandé à 1000 ou 1500 trs/min.
Je n'ai jamais fait de calage statique avec une ampoule, mais en toute logique il suffit de mettre un pôle de l'ampoule sur le connecteur de la bougie 1 (comme si c'était ta bougie en fait), et l'autre pôle à la masse, de sorte à "simuler" une étincelle de bougie avec une avance à 8°. Juste 2 choses en revanche :
- Lève la roue conducteur et passe la 4, tu pourras faire tourner ton moteur plus facilement et plus précisément pour le positionner en face du repère 8°, plutôt que de déplacer toute la voiture
- Branche ta lampe APRES avoir positionné ton moteur, je ne sais pas si elle apprécierait une décharge de 5000V... D'ailleurs j'aurais tendance à court-circuiter la bobine pour faire ce genre de test.
Le reste de la procédure, pour ajuster la position de l'allumeur, ne me choque pas.
Quant aux condensateurs, je ne sais pas ce qu'ils filtrent, donc je ne peux pas dire l'impact si tu les vires. Selon moi, s'ils sont crâmés, ils empêchent le courant de passer, donc certains circuits ne fonctionneront pas du tout. Comme si tu avais un interrupteur ouvert sur une ligne. Si en revanche ils fonctionnent, ils lisseront le courant des parasites provoqués par exemple par l'activation d'un circuit électrique. Donc personnellement, si tout fonctionne correctement j'appliquerais le théorème d'Austin : "surtout touche-z'y pas !!!"

Merci beaucoup pour les explications j'ai compris

J'ai testé un des deux condensateurs avec mon multimetre il est ok, l'autre je ne peux pas l'isoler il est soudé à l'etain sur un fils

Il me reste juste une question concernant ta remarque pertinente, que j'utilise mon multimètre ou la lampe, en effet, ils ne vont pas aimer la décharge, comment est-ce qu'on court-circuite la bobine, juste je la débranche de la tete de delco et c'est bon?

Merci encore pour toutes tes explications, c'est vraiment sympa.

L'objectif étant seulement de vérifier que tu as bien un contact de tes vis platinées quand le vilbrequin est 8° avant le point mort haut, il faudrait mettre ta lampe en série avec les vis platinées.
A la rigueur, pour se simplifier la vie, il suffirait de débrancher le primaire de la bobine (fil résistif rose avec le booster gris et jaune associé, et fil gris et noir qui va vers l'allumeur), et de brancher les pôles de ta lampe sur ces deux connecteurs. L'avantage, c'est que c'est simple à faire, l'inconvénient, c'est que lorsque tu contactes, comme ça ne passe pas par la tête de delco, tu ne vérifies pas si c'est bien la bougie 1 qui s'allume. Mais si tu as correctement monté ton allumeur, normalement tu ne peux pas te planter.
Si tu fais comme ça, vérifie que ton ampoule réagisse sous 9V par contre, puisqu'il y a le fil résistif qui fait tomber la tension quand tu n'es pas sous régime de booster.
J'espère que je suis assez clair dans mes explications, je ne peux plus prendre de photos en réel puisque je suis passé en allumeur électronique...

D'ailleurs tant que j'y pense, l'objectif n'est pas de vérifier que les vis platinées font contact, mais justement qu'elles se séparent au 8° (ce qui déclenche la décharge). Donc il faudra bien régler de sorte que la lampe s'éteigne juste aux 8° !

Ah yes ok! Merci bien.

Il me reste une photo de ma bobine:



Donc par exemple ici le fil rose avec le booster gris et jaune de connecté (quand tu dis associé c'est parce qu'ils sont connecté sur la meme vis ou sont fixé les deux cosses"?) c'est celui qu'on voit connecté sur la bobine? le fil gris et noir on ne le voit pas mais il doit être connecté sur l'autre vis ou y a aussi deux cosses?

Moi j'ai celle-ci:



Du coup il faudrait que je branche directement ma lampe sur deux fils des trois? ou y en a un que je laisse connecté a la bobine et je mets ma lampe sur la bobine?

Désolé, tu expliques très bien mais je me mets à tout ca et je galère un peu

Merci

Pas de problème, c'est vrai que c'est un peu difficile à expliquer, mais encore plus à comprendre au début. Pour simplifier, ça, c'est le câblage d'origine :

Le fil résistif arrive au même point que le fil de booster sur la bobine, et il me semble que dans mon cas, c'était même sur la même cosse. En tout cas, celui qui nous intéresse c'est bien le fil résistif, sur lequel tu viens brancher un des pôles de ta lampe / multimètre. Le fil gris noir vient bien sur le second connecteur du primaire (de l'autre côté de la bobine), et sur celui-ci tu viens brancher le second pôle de ta lampe / multimètre. Ca va donner ça :

Mes remerciements éternels au dénommé TOTINUS qui nous a fait un schéma en couleur des plus pratiques et des plus lisibles au passage !

Pour les explications techniques, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vis platinées ne sont pas conçues pour supporter des tensions d'alimentation de plus de 9V en fonctionnement normal. Ca les abîme rapidement, et une fois HS, la voiture s'arrête (ça m'est arrivé, c'est très chiant !). C'est la raison pour laquelle on utilise un fil résistif, qui est un simple fil électrique qui présente une résistance électrique plus conséquente que la normale. On peut aussi tout simplement faire avec un fil classique et une résistance calibrée, le résultat serait le même. Le truc, c'est que pour faciliter les démarrages, notamment à froid, on se permet d'envoyer exceptionnellement une tension supérieure dans le circuit. Pour ce faire, on fait passer un fil directement depuis le démarreur, raccordé sur le 12V. C'est le fil jaune noir de booster, qui ne sert que lorsque le démarreur est en train de tourner, raison pour laquelle ce fil est inutile pour le test qui nous intéresse ici.
Quant au fil gris noir, c'est simplement celui qui ramène la bobine à la masse, en passant par les vis platinées qui vont ouvrir ou fermer le circuit pour déclencher un pic de tension dans le secondaire, lequel sera utilisé pour produire l'étincelle de la bougie.
Voilà voilà, j'espère que c'est compréhensible !

Merci beaucoup pour tes explications Bluefeather (et a "totinus" pour son schema qui est super).
J'ai tout pigé, vraiment, merci beaucoup!

Du coup j'ai fait tout ca, j'ai controle avec la lampe strombo c'est parfait. D'ailleurs, mon tachymètre à 30 euros fait le boulot.
Sur ton schéma, si je comprends bien, les comptes tours des mini ont l'information grace à la bobine du coup? Plus la bobine se décharge rapidement, plus l'aiguille monte dans tous les tours?

Je me demande si j'ai le fils du compte tour sur la mienne tiens

Et sinon, grace à toi, je n'ai plus mes problèmes de trou d'acceleration, elle fait beaucoup moins de bruit, c'est super agréable!

J'en ai profité pour reset ma vis de richesse car mes bougies étaient blanches, j'ai serrer à fond, et dévisser de deux tours et demi. Mes bougies sont noires. J'ai visser encore de 4 pans je vais re-test demain.

Merci merci

Tant mieux si ça peut aider, c'est l'essentiel !
Effectivement, bonne remarque pour le compte-tours, j'avoue que je n'y avais jamais fait attention, puisqu'aucune de mes Minis n'en est équipée. Mais si on y réfléchit, ça reste logique : à chaque fois que les vis platinées s'ouvrent, la tension dans le primaire passe immédiatement à 0V, ce qui fait directement un signal carré dépendant du régime moteur. Il n'y a donc "plus qu'à" compter le nombre de ces impulsions par minutes, et diviser par deux pour avoir le régime moteur exact. Très ingénieux en effet !
Pour le réglage de richesse, attention, sur les HS4, plus tu dévisse, plus tu éloigne le boisseau de l'aiguille, et donc plus tu admets de carburant. Pour appauvrir ton mélange, il faut donc visser.
D'ailleurs au passage, avec quoi est-ce que tu visses / dévisse ? J'ai acheté la "super clé faite spécialement pour" : Clé, pour au final me rendre compte que c'est du 15 et non du 17, et donc devoir meuler comme un boucher une clé de 17 qui n'en demandait pas tant ! Depuis, ça m'intéresse de savoir comment les autres font, tant l'accès à cet écrou est dégueulasse !

Ah oui bonne remarque, j'ai bien visser contrairement à ce que j'ai écris pardon, j'ai corrigé merci.

Personnellement je mets le starter à fond et je visse/dévisse à la main.
C'est vrai que c'est pas pratique à régler.

Pour les bougies noires, avant de refaire un essai, est-ce que vous les nettoyer avant? Je crois qu'elles sont censé se nettoyer toutes seules. Donc meme si la elles sont noires, si j'ai le bon reglages au bout de dix minutes/un quart d'heure elles devraient être chocolat?

Starter à fond ? Pas pendant que le moteur tourne j'espère ! Sinon les bougies vont rester noires un moment !
Le plus simple est d’approcher le réglage à l'oreille, et de peaufiner ensuite pan par pan, mais effectivement, difficile de tourner l'écrou de réglage à la main tant que le starter ne déleste pas le ressort.
Pas besoin de nettoyer les bougies, à moins qu'elles ne soient vraiment encalaminées, mais dans ce cas, autant les changer.

Non moteur éteint bien sûr et je roule dix minutes un quart d'heure et je regarde les bougies. La c'est bon j'ai mes bougies chocolat

J'ai trouvé le bruit de sifflement sinon, cela provient du bouchon du dashpot, quand j'accélère il y a de l'air qui en sort et ca siffle un peu. C'est normal?

Je crois je vais devoir retendre ma courroie aussi, j'ai un bruit continue à ce niveau la, elle est détendue et rien ne fuie au niveau de la pompe à eau ou des poules qui entraine la courroie. Est-ce que le bruit pourrait venir de la courroie qui est détendue? Cela peut le faire genre 10-15 secondes et après ca disparait, surtout a l'arrêt ou quand je roule dans les 0-30km/h

Ce n'est pas forcément surprenant le bruit au niveau du bouchon du dashpot, normalement il y a un joint, mais il part facilement, et vu que l'huile est très visqueuse, ça ne fuit pas. Ce joint est dans le kit de rénovation du carburateur, mais je ne le vois pas tout seul.
Pour la courroie, bon courage, il vaut mieux s'y mettre à deux pour la retendre avec un bon pied de biche puisque ces foutus Anglais n'ont pas été capables de mettre un tendeur à vis ! En tout cas oui, un couinement à bas régime ou qui s'arrête quand on monte dans les tours, il y a des chances que ce soit ça !
La force de tension, j'y suis allé au feeling, l'îdée c'est qu'en pinçant ta courroie tu ne puisses pas faire plus d'un quart de tour en la tournant sur elle-même... Très empirique !

Ah je ne savais pas pour le joint du dashpot, embêtant ça, peut être je pourrais en retrouver un à peu près équivalent dans le commerce.

Merci pour les infos, je vais tester ça.
J'ai plus de vis a la calandre d'ailleurs, mais des rivets, je suis bon pour en racheter

Elles ont toujours un truc ces voitures...

Pour retendre la courroie d'alternateur, pas besoin de déposer la calandre, tu peux passer par dessous ou dessus, ça se fait bien. C'est seulement si tu sors l'alternateur que le remontage est un peu technique, et pour la tension où il faut être deux.

Très instructifs tous vos échanges, merci !

De mon côté, pour la courroie d'alternateur, j'avais un bruit pénible, surtout le soir quand tu déranges toute ta rue car cela crisse bien (mais de mon côté, bonne tension).

J'ai fait 2 choses : un peu de WD40 dans le trou prévu à cet effet sur la pompe à eau (on le voit bien en se mettant au-dessus d'elle), et j'ai acheté un produit spécial anti-couinement de courroie, qui est efficace (à pulvériser sur le côté interne de la courroie).

Merci à vous deux pour vos retours, je suis toujours preneur de conseils

La courroie est tendu, et plus de couinement
J'ai changé la capsule d'avance a depression aussi (pas besoin de démonter l'allumeur d'ailleurs, juste les deux vis et on peut la changer facilement, 2 minutes)
et deux trois autres petit trucs.

Demain, je vais essayer de changer ma vitre arrière, et regarder si j'ai accès a la crémaillère pour la re-serrer un peu, mais sans rien pour la soulever je pense que c'est fichu...

-Pour ta crémaillère de direction, tu peux faire une chose déjà simple et facile : la resserrer à la caisse, en soulevant les moquettes et tapis de sol : tu trouveras 2 écrous de chaque côté (conducteur/passager), dont tu pourras utilement vérifier le serrage.

La taille de clef de mémoire, c'est du 11 ou du 13 mm (je ne me souviens plus en pouces).

-La vitre arrière, tu dévisses au total 2 X 2 petites vis + les vis de la patte de fixation arrière, et cela va sortir facilement en ôtant le joint.

Merci pour l'info de la lubrification de la pompe à eau, je ne connaissais pas, je vais aller voir ça rapidement !
La clé de 13 correspond à 1/2 pouce (12.7 mm). D'ailleurs s'il y avait eu une cohérence dans ce système de mesure aussi peu pratique qu'inutile, ils auraient appelé ça 8/16ème, ça aurait été plus simple à comparer aux 7/16 ou 9/16... Les Anglais quoi !
Pour la vitre arrière, c'est la lunette ou les custodes ? Si c'est la lunette, prévois un peu plus de temps, et éventuellement quelques boîtes de Tranxen...

Merci beaucoup pour vos retours je vais aller vérifier tout ça de ce pas!

La lunette arrière en effet bluefeather désolé je n’utilise pas le bon jargon.

Merci Mister Bean3! j'ai revisser les écrous de crémaillère et plus de soucis, ils étaient bien desserré, environ deux tours chacun.

Sinon pour la lunette arrière c'est monté, mais quel cauchemar, t'exagères pas bluefeather en parlant de la boite de Tranxen... Du début jusqu'a la fin c'était galère, particulièrement le cache de finition du jonc...

+1 pour le cache de finition. La dernière fois, j'en ai eu pour 3 h : 15 minutes pour remettre le joint en place, 2 h pour placer le pare-brise dans le joint, 15 minutes pour poser le jonc (liquide vaisselle dilué, et un outil de qualité), et une demi-heure pour ce foutu cache, pour finir en boucherie à coup de tournevis dans le joint... Par contre maintenant je commence à avoir le coup de patte !

Hello,

J'ai eu mon revendeur Da..., il me dit qu'il n'y a pas de joint pour le bouchon du dashpot: 'le filetage des bouchon de dashpot en plastique est trop court et ne permet pas de mettre un joint'
Je lui ai demandé si il était sur car j'ai l'impression qu'il est bien présent sur la RTA et: 'seul les bouchon en laiton ont un joint.'